Bygging av modulkasse og modulben

Bygging av modulkasse for FREMO strekningsmodul.

Materialer

Materialene jeg kjøpte inn til min første FREMO modul var som følger:

• Kryssfinerplate, 244×122 cm, 12 mm tykk (til rammeverk, nok til flere moduler)
• Markplate, 120×60 cm, 70 mm tykk ”Jackofoam” (til landskap)
• Ca. 6 meter 20×37 mm (ev. 23x48mm) lekter (til hjørneavstivning samt modulben)
• Skruer, 3.9×30 senk (gipsskruer)
• Skruer, M8x50, m/bred skive og vingemutter (til feste av modulben og sammenkopling)
• Messingskruer (til feste av skinne)
• Maling, grønn (7020-G30Y) Lady Panel 15 , for malingen av modulen (eller matt sort)

Alt dette får du i de fleste byggevareforretninger.

Start med endestykkene.  Det er mulig å få tak i ferdig utskårne endestykker, men det er slett ikke så vanskelig å sage dem ut selv dersom du har en stikksag.  Det kreves dog av deg at du er nøyaktig med målene.  Tegning av endestykket finnes på FREMO’s hjemmeside og det er  en enkel sak å skrive den ut derfra.  På tegningen er alle avstander markert med måltall.  De fem hullene i endestykket utgjør festepunktene mot neste modul, mens overkanten skal passe nøyaktig til overkanten mot neste modul.  Dersom man skal sage ut endestykkene selv er det en fordel å lage en pappmal av endestykket, og bruke den til å tegne det opp på plata. Dermed blir alle like, og det er mindre sjanse for feil.

Bestem deg så for hvor lang du vil ha modulen.  Den bør ikke være så lang at den blir vanskelig å håndtere for en enkelt person, eller blir for vanskelig å transportere når du skal på modultreff.  Jeg valgte å lage modulen 120 cm lang.

Før du sager ut sideplatene bør du bestemme deg for hvordan landskapet skal se ut.  Tegn opp landskapsprofilen du vil ha på sideplatene, for- og bakside.  Husk at lengden på sideplatene skal være modulens totallengde minus tykkelsen på begge endeprofilene, i dette tilfellet 24 mm (2 x 12).  Du kan også velge å trekke sideplatene helt ut og heller korte inn tilsvarende på endeprofilen.  På den måten får du penere sidekanter uten skjøter.  Denne metoden er også langt bedre dersom du lager kurvemoduler.  Sag deretter ut sideplatene og puss alle kanter med sandpapir til de blir rene for flis.  Sag til klosser for hvert hjørne.  Lag klossene et par cm kortere enn høyden på sideplatene.  Klossene skal flukte med nedre hjørne på sideplatene, se figur 1.  Disse klossene tjener to hensikter:  De skal sikre godt feste mellom side- og endeplater samt være sidestøtte for modulbenet.  Lim og skru fast klossene på innsiden av sideplatene, husk å forbore og forsenke alle skruehull slik at treverket ikke sprekker opp.  Vent med å feste endestykkene til limet har tørket.

Når limet er tørket er tiden inne for å sette resten av modulkassen sammen.  Vær nøyaktig i denne prosessen slik at alle vinkler blir rette.  Bruk skruer og lim.

Dernest sages sportraseen ut.  Den skal være nøyaktig like lang som sideplatene.

Kapp til to klosser som festes på innsiden av endeprofilene.  Disse skal tjene som støtte for sportraseen og skal festes i en slik høyde at når sportrase + eventuelt skinneunderlag (kork eller lignende) er på plass, skal dette være i samme høyde som den utskårne traseprofilen på endestykket.  I mitt tilfelle var dette platetykkelse (12 mm) pluss korkunderlag (5 mm).  For ytterligere å avstive modulen samt å sørge for vannrett sportrase plasseres tverravstivere i modulen.  Standarden tilsier minimum en for moduler lengre enn 70 cm.  Disse festes med skruer og lim.  For mine moduler har jeg benyttet to tverravstivere.

På dette tidspunkt kan det være smart å male modulkassen.  Kassen skal males med minimum to strøk, både på inner- og ytterside.  Fargen bør være enten matt sort eller matt grønn (7020-G30Y).  Det anbefales sterkt å benytte oljemaling, for å unngå klebing mellom sammenskrudde moduler.  Puss lett med sandpapir etter første strøk for å få en jevn overflate.

Modulben

Modulbenene kappes til 120 cm lengde.  Festemetode for ben beskrives i figur 2.  Denne metoden er svært enkel og tillater individuell justering av benene ved hjelp av strammeskruen.  Denne strammeskruen er av samme type som benyttes til sammenkobling av moduler.

Sporlegging

Nå skulle modulen stå på egne ben, tiden er kommet til å legge spor og underlag.

Det aller viktigste med en FREMO modul er at sporet fungerer perfekt.  Nøyaktigheten må derfor legges i endestykket og sportraseen.  Ferdig justert skal skinnens overkant være 130 cm over gulvet.

På strekningsmoduler anbefaler jeg å legge skinneunderlag, f eks kork.  Lim dette til kryssfineren, du kan godt benytte vanlig trelim. Legg noe tungt oppå til limet tørker.  Kontroller at korkunderlaget ligger vannrett og har samme høyde som endeprofilene.

 
Korkunderlaget skal ligge vannrett og i samme høyde som skinnetraseen på endeprofilen.

Skru to 3 mm messingskruer ned i hver endeprofil, akkurat der hvor skinnene skal gå utover modulkanten.  Skruene skal ha nøyaktig samme høyde som svillene.  Dette gjør du penest ved å knipe av hodet på skruene, file toppen flat og skru skruene ned til korrekt høyde med en tang.  Lodd tilførselsledninger til undersiden av skinnen (minimum to par pr modul).  Bruk en 30W loddebolt eller lignende, med ganske tynn loddespiss.  Dersom loddebolten har temperaturregulering bør denne stilles på rundt 350 grader.  Til loddetinn er det greit å benytte vanlig elektronikkloddetinn (60% tinn, 40% bly) med ”innbakt” flussmiddel, 0.5 – 1.0 mm tykt.  Tilfør først littegrann loddetinn på loddbolten, legg ledningen borttil loddebolten og tilfør deretter loddetinn på ledningen.  Legg deretter ledningen til side og gjør det samme med skinnen (på undersiden).  Først littegrann tinn på loddebolten, deretter loddebolten bort til skinnen og umiddelbart etter loddetinn mot skinnen (ikke mot loddebolten).  Vær rask, slik at svillene ikke smelter!  Fjern loddebolten.  Så tar du ledningen i den ene hånden, loddebolten i den andre, varm raskt opp tinnet på skinnen, legg ledningen ned på skinnen og fjern deretter loddebolten igjen.  Dette krever gjerne litt trening, øv deg på en liten skinnebit på forhånd!

Så kan sporet prøvelegges på underlaget. La skinnen være noe lengre enn modulen.  Fjern svillen der skinnen blir liggende oppå skruene.  Denne svillen kan du tre inn på enden av skinnene etter loddingen.  Rett sporet nøyaktig inn, og lodd skinnene fast til skruene.  Anbefaling:  Ha minst en skinneskjøt pr. modul slik at skinnen kan ta opp de lengdevariasjoner som modulen får ved lagring i lave/høye temperaturer.  Fest skinnen til korkunderlaget med svillespiker. Disse spikerne kan du fjerne igjen når skinnen er ballastert, slå de derfor ikke helt ned.  Kapp deretter skinnene 0.1 – 0.2 mm innenfor modulkanten og fil de lett skrå på innersiden.

Her sees de to messingskruene som er skrudd ned i endestykket.  Det anbefales å benytte noe
mindre skruer enn på bildet.

Landskap

Her finnes en rekke teknikker og løsninger som kan benyttes.  Jeg skal ikke komme så mye nærmere inn på disse her.  På mine moduler har jeg valgt Jackofoam som limes fast til modulkassen med trelim eller smeltelim.  Dette er et solid og lett materiale som enkelt kan grovskjæres med kniv/sag og dekkes med gips.

Skinner og sviller bør males.  Dersom du ikke har tilgang på sprøytepistol, men må bruke pensel, er det en fordel å male skinner og sviller før ballasten legges.  På skinnene har jeg benyttet Humbrol matt 62, på svillene en fortynnet blanding av sort, brun og grå maling.

Til ballast kan du bruke ferdig produkter eller hjemmelaget, av silt og vasket sand med riktig kornstørrelse og farge.

Ballast rundt skinnen strøs rett fra posen og finfordeles med en myk pensel.  Deretter fuktes området godt ved å bruke en sprayflaske med vann tilsatt et par dråper oppvaskmiddel (for å redusere vanndråpenes overflatespenning).  Ikke dusj direkte på ballasten, da risikerer du bare at den blåses utover.  Etter fukting dryppes en limblanding (1 del trelim, 3 deler vann, noen dråper oppvaskmiddel) over ballasten med en pipette (dråpeteller).  Det skal tilføres ganske mye limblanding, ikke bry deg om at det ser ganske hvitt ut mens du holder på, når det blir tørt ser det bra ut.

Gipsen males med akrylfarger sterkt fortynnet med vann.  Benytt duse «jordfarger».  Deretter kan strømateriale drysses utover og festes på samme måte som ballasten.  Ikke bli fortvilet om limdråpene forskyver strømaterialet, dette dekker du lett med neste lag strømateriale når første lag er tørket.

Detaljering

Trær, busker, bygninger, gjerder, stolper, figurer osv. utgjør finishen på modulen.  Her er det kun fantasi, lyst og evne som setter grensene.  Lykke til, og så sees vi kanskje på neste FREMO treff?

Artikkelen var første gang publisert 23/5 2002.